Cosmeceuticals - μια εναλλακτική λύση για τις ενέσεις ομορφιάς

Η γήρανση του δέρματος είναι μια φυσική διαδικασία που λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της γενικής φθοράς στο σώμα. Η σύγχρονη κοσμετολογία έχει επεκτείνει το πλαίσιο ηλικίας της σε σύγκριση με τις έννοιες που υπήρχαν πριν από είκοσι χρόνια. Σήμερα, οι συστάσεις για την πρόληψη της γήρανσης του δέρματος δίδονται σε κορίτσια ηλικίας 20 ετών. Και συχνά είναι εντελώς αβάσιμες.

Είναι σημαντικό να καταλάβουμε τι είναι πραγματικά η γήρανση και πώς συμβαίνει.

Γιατί η ηλικία του δέρματος;

Το δέρμα δεν είναι μόνο το κέλυφος του σώματός μας. Αυτό είναι ένα ζωντανό τεράστιο όργανο, στενά συνδεδεμένο με άλλα συστήματα του σώματος. Πολλοί παράγοντες επηρεάζουν την κατάσταση του δέρματος, για παράδειγμα την ποιότητα του πεπτικού συστήματος, τη σταθερότητα του ανοσοποιητικού συστήματος, τα ορμονικά επίπεδα και ακόμη και το απλό στρες.

Όταν η διαδικασία γήρανσης αρχίζει στο σώμα, και αυτό συμβαίνει μετά από τριάντα χρόνια, αλλάζει η δομή του δέρματος. Στην πραγματικότητα, η γήρανση είναι μια μείωση στην αποδοτικότητα της αναγέννησης των ιστών και του ρυθμού αναπαραγωγής της πρωτεΐνης - το κύριο δομικό στοιχείο των κυττάρων. Όσο πιο αργό το σώμα παράγει πρωτεΐνη, τόσο πιο αργά αναγεννά τα κύτταρα. Αυτό συμβαίνει σε κάθε "γωνία" του ανθρώπινου σώματος, αλλά η κατάσταση του δέρματος είναι εμφανής εξωτερικά. Ως εκ τούτου, η πρόληψη της γήρανσης συχνά θεωρείται ως μια ειδική προσέγγιση για την περιποίηση του προσώπου.

Επιλογές εξωτερικής έκθεσης

Οι επιστήμονες έχουν καταλάβει από μακρού ότι για να διατηρηθεί η νεανικότητα του δέρματος, είναι σημαντικό να του δώσουμε τα κατάλληλα μηνύματα που απαγορεύουν τον "ύπνο", αυξάνοντας τον ρυθμό αναγέννησης και αναπαραγωγής της δικής σας πρωτεΐνης. Η κύρια πρωτεΐνη του δέρματος είναι το κολλαγόνο.

Για να διατηρηθεί η ποιότητα της ανανέωσής του σε επαρκές επίπεδο, είναι απαραίτητο να διατηρούνται τα κύτταρα των ινοβλαστών σε καλή κατάσταση. Αυτοί, ως αποτέλεσμα της διαδικασίας πολλαπλασιασμού, διεγείρουν το σχηματισμό νέων ινών κολλαγόνου. Αλλά για να ελέγξετε τη λειτουργία αυτών των κυττάρων, είναι απαραίτητο να "φτάσετε" σε αυτά. Και αυτό καθιστά δύσκολο να γίνει η επιδερμίδα - το εξωτερικό στρώμα φραγμού του δέρματος.

Παρά το μικρό εξωτερικό πάχος, η επιδερμίδα είναι ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό σύστημα προστασίας. Αποτελείται από πέντε στρώματα διαφορετικών κυττάρων και καλύπτεται με ένα εξωτερικό "κέλυφος" - ένα πολυστρωματικό κερατινοποιημένο επιθήλιο. Ο σκοπός της επιδερμίδας είναι να αποκλείσει την επαφή του δέρματος και του υποδόριου λίπους με εξωτερικούς παράγοντες. Και αυτό το σύστημα αντιμετωπίζει τέλεια την δουλειά του.

Μόνο πολύ μικρά μόρια μπορούν να διεισδύσουν στην επιδερμίδα. Και πριν από δέκα χρόνια, η επιστήμη δεν γνώριζε ουσίες ικανές να ξεπεράσουν το προστατευτικό κέλυφος του σώματός μας και να παρέχουν αντίστοιχα σήματα στους ινοβλάστες. Ο μόνος εγγυημένος τρόπος για την επίτευξη αυτών των κυττάρων ήταν μέσω της έγχυσης. Με τη διάτρηση της επιδερμίδας με βελόνα, ο γιατρός εισάγει την απαραίτητη ουσία στην εσωτερική δομή του δέρματος για να ενεργοποιήσει τις αναγεννητικές του διαδικασίες. Έτσι στην κοσμετολογία προέκυψε η κατεύθυνση της ανανέωσης της ένεσης.

Λόγοι για τη δημοτικότητα των ενέσεων

Η κατεύθυνση αναπτύχθηκε γρήγορα και γρήγορα. Πολλές από τις επιλογές του έχουν εμφανιστεί, επιτρέποντας την εισαγωγή διαφόρων ουσιών στη δομή του δέρματος. Για παράδειγμα, η βιορευτοποίηση βασίζεται στο υαλουρονικό οξύ για να το αναπληρώσει στη δομή του δέρματος.Η ένεση υαλουρονάνης ευρέως διαδεδομένη από το γεγονός ότι πρόκειται για ουσία σήματος για την ενεργοποίηση ινοβλαστών.

Εκτός από το υαλουρονικό οξύ, διάφορα μίγματα ουσιών εισάγονται κάτω από το δέρμα του χάλυβα. Έχει σχηματιστεί η κατεύθυνση της μεσοθεραπείας, η οποία επιτρέπει τον κορεσμό των ιστών με αμινοξέα, βιταμίνες. Το Botox και παρόμοια φάρμακα δράσης εμφανίστηκαν που προκαλούν παράλυση ορισμένων μυϊκών ομάδων, γεγονός που οδηγεί στην εξάλειψη του τόνου τους και στη διόρθωση των ρυτίδων του προσώπου.

Μεγάλες εταιρείες έχουν επενδύσει σε μεγάλο βαθμό σε τεχνικές ανανέωσης ενέσεων. Διεξήχθησαν ευρείες διαφημιστικές εκστρατείες που διαδίδουν τις ιδέες για την επιστροφή της νεολαίας στο δέρμα μέσω ενέσεων ομορφιάς. Ένας σημαντικός παράγοντας στη διαδεδομένη διάδοσή τους ήταν η υπεραπευθυντικότητα της τεχνολογίας: οι άνθρωποι με σιγουριά στην αποτελεσματικότητά τους ήταν έτοιμοι να πληρώσουν για εγγυημένη ανανέωση. Αλλά, δυστυχώς, οι μέθοδοι έγχυσης δεν λειτουργούν πάντα.

Ο λόγος για τη μείωση της παραγωγής υαλουρονικού οξέος μπορεί να είναι ασθένειες, αυτοάνοσες διεργασίες. Αλλά στη συντριπτική πλειοψηφία των μεσήλικων γυναικών, η ποσότητα ουσίας στο σώμα είναι παρόμοια με αυτά που ήταν πριν από είκοσι χρόνια.

Στην κοσμετολογία, το υαλουρονικό οξύ χρησιμοποιείται ως ενεργό συστατικό ενυδάτωσης. Αλλά αν το δέρμα είναι αφυδατωμένο, το οποίο εκδηλώνεται από την ξηρότητα του, το σχηματισμό λεπτών ρυτίδων, πρέπει πρώτα να λύσετε δύο θέματα.

• Πίνετε αρκετό νερό;; Για κανονικό τόνο δέρματος, πρέπει να πίνετε 1,5-2 λίτρα καθαρού νερού καθημερινά.
• Υπάρχει απώλεια υγρασίας λόγω παραβίασης της λειτουργίας φραγμού του δέρματος; Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τη μείωση της αποτελεσματικότητας της επιδερμίδας, αλλά αυτό μπορεί να συμβεί και σε δεκαέξι και πενήντα. Για να διατηρηθεί η λειτουργία του φραγμού του δέρματος επιτρέπει τη σωστή, τακτική φροντίδα με τη χρήση των καλλυντικών.

Καλλυντικά για την πρόληψη της γήρανσης

Είναι λάθος να θεωρήσετε τις ενέσεις τον μόνο τρόπο για να διατηρήσετε το νεανικό δέρμα. Σήμερα, υπάρχουν φάρμακα που μπορούν να ξεπεράσουν το επιδερμικό φράγμα και να μεταφέρουν στα βαθιά στρώματα του δέρματος τις ίδιες ουσίες ή σήματα που παραδίδουν τις ενώσεις από τη σύριγγα.

Σήμερα, όταν τα καλλυντικά μπορούν να κάνουν θαύματα, είναι δύσκολο να φανταστούμε ότι μόνο 50-60 χρόνια πριν, στα μέσα του 20ου αιώνα, υπήρχε ένα αρκετά περιορισμένο φάσμα αυτών των προϊόντων κυρίως για τις ανάγκες της ιατρικής. Και για την παραγωγή, σχεδόν ο μόνος τρόπος για να αποκτηθούν καλλυντικά χρησιμοποιήθηκε - η κρύα μέθοδος δημιουργίας κρέμες και αλοιφές. Στη συνέχεια, οι κατασκευαστές καλλυντικών δεν μπορούσαν να φανταστούν ούτε τη μελλοντική ταχεία ανάπτυξη και την κλίμακα ανάπτυξης της αγοράς προϊόντων περιποίησης και περιποίησης μαλλιών.

Αλλά η ζήτηση καθορίζει την προσφορά. Ιδιαίτερα στον σύγχρονο κόσμο, όπου η επιθυμία διατήρησης της υγείας και της ομορφιάς δεν έχει γίνει τόσο μεγάλη ιδιοτροπία ως τρόπο ζωής και ιδιαίτερη φιλοσοφία.

Επιπλέον, πάνω από μισό αιώνα, η βάση συστατικών των καλλυντικών προϊόντων έχει αλλάξει σε παγκόσμιο επίπεδο, και αυτές οι αλλαγές έχουν προκληθεί και ενδεικτικές από τα μέσα της δεκαετίας του '80. Τώρα μπορεί να φαίνεται γελοίο, αλλά στα μέσα του 20ού αιώνα οι κρέμες που αποτελούνται από βαζελίνη, κηρό μελισσών, καστορέλαιο, λίπος από βιζόν, σπέρμα φαλαινών σπέρματος και λανολίνη θεωρούνταν η κορυφή της καλλυντικής σκέψης. Και τα πιο εκλεπτυσμένα προϊόντα ήταν εκείνα που περιείχαν μικρή ποσότητα φυσικών φυτικών ελαίων και εκχυλισμάτων.

Αυτή η τάση (και μπορεί κανείς να πει «στασιμότητα») έχει παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα στη βιομηχανία καλλυντικών. Και η ίδια η επίδραση των καλλυντικών παρασκευασμάτων σύμφωνα με το νόμο (μέχρι πρόσφατα) περιοριζόταν στην έκθεση μόνο στην κεράτινη στιβάδα.

Ωστόσο, από τα τέλη της δεκαετίας του '70, οι σημαντικότερες ανακαλύψεις στον τομέα της βιολογίας, της χημείας και της ιατρικής, που επέτρεψαν να διαμορφωθούν νέες απόψεις για το δέρμα και οι διεργασίες που συμβαίνουν σε αυτό, οδήγησαν σε επανάσταση στην παραγωγή καλλυντικών.Το λιγότερο σημαντικό ρόλο παίζει η ανάπτυξη της εκπαίδευσης των καταναλωτών, η οποία άρχισε να κάνει πολύ μεγαλύτερες απαιτήσεις στα καλλυντικά.

Οι αλλαγές που σημειώθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες στη βιομηχανία καλλυντικών έχουν δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση στην ανάπτυξη και την παραγωγή καλλυντικών, δεδομένου ότι η κοσμετολογία έχει αυξηθεί σε ένα στέρεο επιστημονικό υπόβαθρο. Έτσι, εκτός από τα συμβατικά καλλυντικά, τα cosmeceuticals ήρθαν στον 21ο αιώνα. Τώρα έχει πάρει αρκετά μεγάλη θέση στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων.

Για να γίνουν πιο αποτελεσματικά τα καλλυντικά, οι σύγχρονοι βιοχημικοί και οι καλλυντικοί χημικοί εργάζονται εντατικά σε τρεις σημαντικούς τομείς:

1. τη δημιουργία του πιο αποτελεσματικού μέσου για την παροχή βιολογικώς δραστικών ουσιών (BAS) στο δέρμα (λιποσώματα, μικροκάψουλες, νανογαλακτώματα κ.λπ.) ·
2. τη βελτίωση των μεθόδων εξόρυξης, απομόνωσης και απόκτησης εξαιρετικά βιολογικά δραστικών ουσιών, την ανάπτυξη μεθόδων σταθεροποίησης τόσο κατά την αποθήκευση όσο και κατά τη διαδικασία χρήσης σε τελικές μορφές ·
3. ανάπτυξη νέων, πιο αποτελεσματικών καλλυντικών συστατικών, συμπεριλαμβανομένων ενζύμων, αμινοξέων και πεπτιδίων με αναγνωρισμένους, επιστημονικά βασισμένους μηχανισμούς δράσης και αποδεδειγμένες δραστικές ιδιότητες.

Έτσι, τα cosmeceuticals έγιναν η απάντηση στο ερώτημα πώς να αντικαταστήσετε τις ενέσεις ομορφιάς. Τα καλλυντικά είναι καλλυντικά στη διασταύρωση φαρμακολογικών και καλλυντικών παρασκευασμάτων. Η διαφορά μεταξύ καλλυντικών και καλλυντικών είναι η ποσότητα των δραστικών ουσιών στη σύνθεση. Τα τελευταία είναι κορεσμένα με δραστικές ουσίες στο μέγιστο επιτρεπτό όριο σε φάρμακα που δεν υπόκεινται σε φαρμακολογική αδειοδότηση.

Όλα αυτά απαιτούν σοβαρές επιστημονικές έρευνες και επενδύσεις, οπότε τα καλλυντικά είναι συνήθως λίγο πιο ακριβά από τα κανονικά καλλυντικά. Αλλά λειτουργούν πολλές φορές πιο αποτελεσματικές από αυτές, γίνονται μια ασφαλής και ανώδυνη εναλλακτική λύση σε ενέσεις υαλουρονικού οξέος και Botox.

Δραστικά συστατικά σε καλλυντικά προϊόντα

Χάρη στην ανάπτυξη μοριακών τεχνολογιών, οι Ρώσοι ειδικοί κατάφεραν να αποκτήσουν υαλουρονικό οξύ χαμηλού μοριακού βάρους που μπορεί να διεισδύσει στην επιδερμίδα και να συσσωρευτεί στο χόριο. Μαζί με αυτό, το μοριακό βάρος υαλουρονικό οξύ χρησιμοποιείται ως μια ασφαλέστερη και ευγενέστερη επιλογή, παρέχοντας υψηλής ποιότητας ενυδάτωση χωρίς τον κίνδυνο ερεθισμού.

Αλλά όχι μόνο το υαλουρονικό είναι μέρος των παρασκευασμάτων καλλυντικών. Ας εξετάσουμε τη δράση των κύριων συστατικών τους.

Λιπαρά έλαια

Τα φυτικά έλαια αποτελούν συχνά μέρος των οργανικών καλλυντικών. Σε μια μικρή συγκέντρωση, εμπλουτίζουν το προϊόν με τα λιπαρά οξέα που είναι απαραίτητα για τη διατήρηση του λιπιδικού φραγμού του δέρματος και τη διατήρηση της υγρασίας στη δομή του. Αλλά ο όγκος τους είναι εξαιρετικά μικρός, καθώς με την αυξανόμενη δοσολογία το προϊόν γίνεται πολύ λιπαρό, δημιουργεί κολλώδη "μεμβράνη" πάνω στην επιφάνεια του δέρματος. Η παρουσία μιας τέτοιας μεμβράνης είναι επικίνδυνη, καθώς μειώνει την αποτελεσματικότητα των μεταβολικών διεργασιών και οδηγεί σε αντίστροφη αντίδραση - αφυδάτωση και πρόωρη γήρανση.

Η σύνθεση των καλλυντικών παρασκευασμάτων δεν περιλαμβάνει τα συνήθη αλλά ζυμωμένα έλαια. Πρώτα απ 'όλα, η ζύμωση είναι η διαδικασία ζύμωσης διαφόρων τύπων μικροοργανισμών (ζύμη, ξινόγαλα και άλλα είδη βακτηρίων). Στη διαδικασία της ζύμωσης, οι οργανικές ουσίες αποσυντίθενται, με αποτέλεσμα το σχηματισμό ουσιών με διαφορετική χημική σύνθεση και την απελευθέρωση χημικής ενέργειας. Η διαδικασία αυτή εμφανίζεται υπό την επίδραση ενζύμων - ενζύμων που περιέχονται στα κύτταρα των μικροοργανισμών.Οι ουσίες που λαμβάνονται μετά τη ζύμωση είναι πλούσιες σε αμινοξέα, βιταμίνες και αντιοξειδωτικά. Βοηθούν στη διέγερση μεταβολικών διεργασιών στο δέρμα, ως αποτέλεσμα της αναζωογόνησης. Τα καλλυντικά που βασίζονται στη ζύμωση απορροφώνται εύκολα από το δέρμα λόγω της διάσπασης των ουσιών κατά τη διάρκεια της ζύμωσης και της μείωσης των σωματιδίων σε μέγεθος για καλύτερη διείσδυση στους ιστούς, ενώ δεν χάνουν τις ωφέλιμες ιδιότητες τους.

Ceramides

Αυτά είναι συστατικά του δέρματος, το επίπεδο των οποίων σταδιακά μειώνεται με την ηλικία. Στη νεολαία, ο όγκος των κεραμιδίων είναι μέγιστος, αλλά κατά τριάντα χρόνια η φυσική παραγωγή καλύπτει μόνο το εξήντα δύο τοις εκατό των αναγκών του σώματος και κατά σαράντα χρόνια - όχι περισσότερο από τριάντα επτά τοις εκατό.

Αλλά τα κεραμίδια είναι εξαιρετικά σημαντικά για το δέρμα μας. Είναι μόρια λιπιδίων που συμμετέχουν ενεργά στο σχηματισμό του καυτού, στρώματος φραγμού της επιδερμίδας. Η μείωση του όγκου του κεραμιδίου εκδηλώνεται με δυσάρεστες συνέπειες.

• Υπερβολική απώλεια υγρασίας. Προκαλεί την εμφάνιση ξηρότητας, ερεθισμού, εμφάνιση μικρών ρυτίδων.
• Διαταραχή κυτταρικού κύκλου. Οι κεραμίδες ενεργοποιούν την απόπτωση των κυττάρων - μια φυσική διαδικασία κυτταρικού θανάτου για να σχηματίσουν μια σταθερή κεράτινη στιβάδα. Αυτή η διαδικασία είναι σημαντική για δύο λόγους. Πρώτον, όσο πιο δραστικά τα κύτταρα πεθαίνουν, τόσο πιο ενεργά το βασικό στρώμα του δέρματος παράγει καινούργια, πράγμα που εξασφαλίζει σταθερή αναγέννηση και ανανέωση των ιστών. Δεύτερον, η ανεπάρκεια της στιβάδας της κερατίνης προκαλεί υπερβολική απώλεια υγρασίας και συναφή προβλήματα.

Στα καλλυντικά χρησιμοποιούνται φυτικά κεραμίδια, τα οποία δεν διαφέρουν από τα φυσικά κύτταρα του ανθρώπινου σώματος. Όταν εφαρμόζονται στην επιδερμίδα, διαλύονται στα λιπίδια της κεράτινης στιβάδας και εξαλείφουν ελαττώματα στη διακυτταρική δομή της.

Πεπτίδια

Η πιο ενδιαφέρουσα και εκτεταμένη ομάδα ουσιών που επανάσταση στον κόσμο της κοσμετολογίας. Τα πεπτίδια είναι αλυσίδες αμινοξέων. Στη σύνθεση, είναι κοντά σε πρωτεΐνες, οι οποίες επίσης αποτελούνται από αμινοξέα, με τη μόνη διαφορά ότι ο αριθμός των μονάδων "αλυσίδας" στα πεπτίδια είναι πολλές φορές μικρότερος από τις πρωτεΐνες, που κυμαίνονται από δύο έως τρεις έως αρκετές δεκάδες.

Τα πεπτίδια είναι φυσικές ενώσεις για κάθε ζωντανό οργανισμό. Το ανθρώπινο σώμα τις παράγει για να ρυθμίζει τις φυσιολογικές διεργασίες. Ο αριθμός των πεπτιδίων είναι τεράστιος. Ανάλογα με τη δομή τους και την ακολουθία των αμινοξέων σε αυτά, τέτοιες αλυσίδες δίνουν τις κατάλληλες εντολές για να ξεκινήσουν ορισμένες διαδικασίες στο σώμα.

Η σύγχρονη αισθητική ιατρική χρησιμοποιεί διαφορετικούς τύπους πεπτιδίων. Οι αλυσίδες των αμινοξέων της σηματοδότησης και της ρυθμιστικής δράσης είναι πιο απαιτητικές στην κοσμετολογία. Αποτελούνται μόνο από δύο έως τρία αμινοξέα, γι 'αυτό οι ουσίες ονομάζονται διπεπτίδια και τριπεπτίδια.

Η χρήση των πεπτιδίων βασίζεται στην επιστημονική έρευνα που πραγματοποίησαν σοβιετικοί επιστήμονες στα μέσα της δεκαετίας του '70 του περασμένου αιώνα. Ομάδα εργαζομένων του εργαστηρίου βιολογικής ρύθμισης της Στρατιωτικής Ιατρικής Ακαδημίας. Ο Kirov πρότεινε ότι η γήρανση του σώματος, που εκδηλώνεται σε μείωση της αναπαραγωγής πρωτεϊνών, μπορεί να σταματήσει με τη χρήση πεπτιδικών βιορυθμιστών. Η έννοια της βιολογικής ρύθμισης πεπτιδίων που πρότειναν σήμερα έχει αναπτυχθεί στην επιστημονική κοινότητα της ρωσικής αισθητικής ιατρικής.

Στην κοσμετολογία χρησιμοποιούνται διάφοροι τύποι πεπτιδίων.

• Παλμιτοϋλο τριπεπτίδιο-5. Περιλαμβάνεται στα προϊόντα φροντίδας κατά της γήρανσης. Διεισδύει αποτελεσματικά στην επιδερμίδα, διεγείρει την παραγωγή ινών κολλαγόνου στο δέρμα και αυξάνει την ελαστικότητά του. Συμμετέχει στο σχηματισμό του συνδετικού ιστού, αυξάνει τη δύναμη του αγγειακού τοιχώματος. Ενισχύει το δέρμα, βοηθά στην εξάλειψη των ρυτίδων μεσαίου και μεγάλου βάθους.
• Argileline. Η επίδραση αυτού του πεπτιδίου συγκρίνεται με την επίδραση του Botox, αλλά η επίδρασή του στο σώμα είναι πολύ πιο ασφαλή και πιο ήπια. Ως εναλλακτική λύση στις ενέσεις Botox, μειώνει τη δραστηριότητα της κατεχολαμίνης, η οποία εμπλέκεται στο σχηματισμό νευρικών παρορμήσεων. Χάρη στην εξάλειψη της νευρικής έντασης, οι μύες του προσώπου έρχονται σε κατάσταση χαλάρωσης, η οποία εξομαλύνει τις ρυτίδες του προσώπου. Αλλά η αργυλερίνη δεν προκαλεί την πλήρη παράλυση, την επίδραση της «μάσκας», του πρήξιμο και του πρηξίματος του προσώπου χωρίς εκφράσεις του προσώπου, κάτι που είναι χαρακτηριστικό για τις ενέσεις Botox και τα ανάλογά του.
• Matrixil TM. Ένα ρυθμιστικό πεπτίδιο που προκαλεί τη δραστηριότητα αναγέννησης του δέρματος. Δίνει ένα σήμα στους ινοβλάστες, οι οποίοι με τη σειρά τους προκαλούν τους ιστούς να παράγουν κολλαγόνο, φιμπρονεκτίνη και ελαστίνη. Σε εργαστηριακές δοκιμές και πρακτική κοσμετολογίας, έχει επιβεβαιωθεί η υψηλή αποτελεσματικότητα των προϊόντων με βάση τη μήτρα που αποκαθιστούν την αναγεννητική λειτουργία του δέρματος. Μέσα σε δύο μήνες από τη χρήση του προϊόντος, μια μείωση της σοβαρότητας των ρυτίδων κατά 30-40 τοις εκατό, μια σημαντική βελτίωση στην κατάσταση του δέρματος, την εμφάνισή τους.
• Παλμιτοϋλο τετραπεπτίδιο-3. Ένα σύμπλεγμα με έντονο προστατευτικό, αντιφλεγμονώδες αποτέλεσμα. Αυξάνει τον τόνο της επιδερμίδας, προάγει την ενυδάτωση, ενισχύει τα τριχοειδή αγγεία, διεγείρει την αποκατάσταση των ιστών, και συνεπώς συμπεριλαμβάνεται στη σύνθεση του ευαίσθητου δέρματος που είναι επιρρεπής rosacea.
• Rigin. Πεπτίδιο με αντιφλεγμονώδη δράση. Περιλαμβάνεται στα προϊόντα φροντίδας κατά της γήρανσης. Η ανάγκη του οφείλεται στην αύξηση της παραγωγής του σώματος κατά την ενηλικίωση μιας κυτοκίνης, μιας ουσίας που διεγείρει φλεγμονώδεις αντιδράσεις. Ταυτόχρονα έχει αναζωογονητικό αποτέλεσμα.
• Ακετυλο-Οκταπεπτίδιο-3. Μια αλυσίδα οκτώ αμινοξέων, παρόμοια σε δράση με αργυλεΐνη. Αλλά ξεπερνά το τελευταίο στην αποτελεσματικότητα, παρέχοντας ένα πιο έντονο χαλαρωτικό αποτέλεσμα.

Οι κατασκευαστές προσφέρουν προϊόντα με ένα ή περισσότερα δραστικά πεπτίδια που μπορούν να επιλύσουν πολλά προβλήματα δέρματος. Ειδικότερα, για την προώθηση της αναζωογόνησης, την καταπολέμηση της ροδόχρου ακμής, ελαφρύνουν τα σημεία ηλικίας.

Τα επιστημονικά επιτεύγματα των Ρώσων επιστημόνων επιβεβαιώνουν ότι υπάρχει μια εναλλακτική λύση για τις ενέσεις ομορφιάς. Αυτά είναι φάρμακα που βασίζονται σε κυτταρικές τεχνολογίες που αναβιώνουν τις δικές τους διαδικασίες αναγέννησης ιστών χωρίς τη χρήση τεχνητών ουσιών. Τα κυτταρικά καλλυντικά με πεπτίδια, κεραμίδια, έλαια που έχουν υποστεί ζύμωση μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά στην οικιακή φροντίδα χωρίς τον κίνδυνο παρενεργειών και πόνου διεισδυτικών τεχνικών.